U 10. “výročí” tragédie v Rana Plaza skupina Fashion Revolution apeluje na uvědomění a ačkoli hnutí dosáhlo zlepšení v oblasti zvyšování transparentnosti a etických postupů v módním průmyslu, je stále co zlepšovat. Globalizace dodavatelských řetězců vedla k mnoha tragédiím v tomto odvětví, kde oděvní dělníci i dnes strádají přesto, že pracují pro renomované značky.
Vzhledem k tomu, že různé negativní postupy v módním průmyslu stále přetrvávají, je Fashion Revolution Week především iniciativa pro odpovědnější firemní kulturu zaměstnanosti. Kampaň Good Clothes či Fair Pay vybízí k spravedlivější a udržitelnější budoucnosti pro všechny.
Realita lidí, kteří vyrábějí naše oblečení
“Dříve lidé dováželi otroky do svých bohatých zemí, ale právě teď jsme zotročováni v rámci našich vlastních komunit, a to díky globalizaci našeho dodavatelského řetězce,” říká Nasreen Sheikhová.
Jako bývalá dětská dělnice v oděvní továrně v Káthmándú jsou slova Nasreen Sheikhové o podmínkách moderního otroctví, které se skrývají na očích v celém módním průmyslu, pravdivější než většina ostatních.
“Jako dělníci v oděvním průmyslu se stáváme živým strojem,” přemítala v rozhovoru pro Fashion Revolution. “Nenarodili jsme se jen proto, abychom byli chudí, ale v této společnosti s námi zachází kapitalismus, kolonialismus, chamtivost, kontrola a strach.”
Může být lákavé odpojit se od reality lidí, kteří vyrábějí naše oblečení, zvláště když titulky o nízkých platech, genderovém násilí, rušení odborů a krádežích mezd zaplavují naše kanály stejně často jako cílené reklamy na takzvanou udržitelnou módu. Tedy téměř vůbec. Vzhledem k tomu, že miliardáři z řad značek se množí, zatímco dělníci v oděvním průmyslu bojují o základní životní potřeby, je zásadní zkoumat původ vykořisťování v módním systému a hlavně to, kdo má ze zachování současného stavu prospěch.
Pozůstatky koloniálních kořenů módy
Role módního průmyslu v koloniálním vykořisťování, jako byl transatlantický obchod s otroky a kulturní devastace Indie, je hanebným dědictvím, ale od obchodních cest až po mocenské vztahy se zásadní systémová změna stále neprojevila. Kolonizace – záměrný režim kulturní nadvlády – se vždy uskutečňovala prostřednictvím těžby zdrojů a vykořisťování pracovní síly. Stejně jako kolonialismus výslovně komodifikoval a znehodnocoval lidi a půdu, aby přinesl impériím bohatství a moc, tak i moderní módní systém hrdě opakuje tuto temnou historii. Článek obhájkyň udržitelné módy Ayeshy Barenblat a Aditi Mayer z roku 2020 dokonce výslovně označuje západní módní značky za dnešní koloniální pány.
Právě tato strukturální nerovnováha moci mezi módními korporacemi a jejich dodavateli uzavírá miliony oděvních a textilních dělníků – z nichž většina žije v regionech, které byly dříve postiženy imperiální těžbou – do koloběhu chudoby. “Módní rasismus není jen to, co vidíme v časopisech a na přehlídkových molech,” připomíná výzkumnice práce v oblasti módy Minh-Ha T. Phamová ve svém webináři o rasismu v dodavatelských řetězcích v oblasti módy pro nadaci Slow Factory. “Je také v neviditelných strukturách a vztazích, které fungují jako základní mechanismy systémového rasismu v módě, který je udržován politikami, smlouvami a zákony, jež tvoří globální dodavatelské řetězce módy.”
Móda je jedním z nejlukrativnějších odvětví na světě, a tak tento nespravedlivý a vykořisťovatelský systém neudržuje nedostatek finančních prostředků, ale nedostatek redistribučních opatření. Jen v Evropě byla velikost trhu tohoto odvětví v roce 2021 oceněna na 532,8 miliardy dolarů (GlobalData). Mezitím miliony lidí pracujících v dodavatelských řetězcích, které podněcují touhu evropských spotřebitelů po nových oděvech, nedostávají dostatečnou mzdu, aby mohli uspokojit své základní potřeby. COVID-19 tuto nerovnost ještě prohloubil, přičemž podle organizace Oxfam vznikl během pandemie každých 30 hodin nový miliardář, a to stejnou rychlostí, jakou hrozil jednomu milionu lidí pád do extrémní chudoby. To není náhoda. “Budování lepšího” po pandemii musí zahrnovat demontáž samotných struktur, které umožnily podnikům profitovat na úkor trpících pracovníků.
Honba za levnou jehlou po celém světě
Dnešní dodavatelské řetězce v oblasti módy sledují koloniální obchodní cesty, které jsou podporovány “závodem ke dnu”, v němž se korporace neustále snaží snížit náklady na pracovní sílu a maximalizovat marži. Delphine Williotová, vedoucí politiky a kampaní ve Fashion Revolution, popisuje tuto dynamiku jako udržovanou extrémním rozdílem moci mezi módními značkami a dodavateli a dělníky, kteří vyrábějí naše oblečení. “Ekonomika mnoha zemí produkujících oděvy silně závisí na tom, že jim západní značky přinesou zakázky – budou diktovat smluvní podmínky a tlačit na dodavatele, aby je akceptovali i za cenu ztráty zakázek ve prospěch jiných zemí s konkurenceschopnějšími cenami a dodacími lhůtami,” dodává Williotová.
Rychlý hospodářský rozvoj zemí, jako je Bangladéš, jeden z největších světových vývozců konfekčního oblečení, je úzce spojen s módním průmyslem. Častou otázkou, která se v debatách o této neokoloniální závislosti na západních obchodních zájmech objevuje, proto jednoduše je: “A co pracovní místa?”. Je to však právě tento paternalistický pohled, který udržuje 4,2 milionu bangladéšských pracovníků v dluhovém koloběhu práce za nízkou mzdu a snižující se účasti na občanské společnosti, která je poháněna nadměrnými a vyčerpávajícími přesčasy. Nedostatek důkladné regulace mezitím znamená, že maloobchodníci se mohou vyhýbat odpovědnosti za zlepšování pracovních podmínek právě těch pracovních míst, která vytvářejí.
Ve své debutové knize Consumed: The need for collective change; colonialism, climate change & consumerism, Aja Barber, autorka knih o módě, tuto falešnou dichotomii podrobně rozebírá: “Potřeba kolektivní změny; kolonialismus, změna klimatu a konzumerismus”. “Představa, že každá společnost, která tvrdí, že pracovní místa, která přiváží do zámoří, jsou altruistickým krokem, by skutečně měla být kodifikována jako ‘levnější’,” připomíná. “Nikdo si nechce přiznat, že v tomto cyklu nikdy nejde o altruismus nebo o to, že by přinášel lidem práci. Jde o zastavení změn, které se dějí zevnitř.”
Hranice individuálního jednání
V poslední době stále více velkých značek veřejně slibuje, že se budou chovat správně k pracovníkům v oděvním průmyslu, a snaží se tak odčinit desetiletí vyšetřování temné reality dodavatelských řetězců v módním průmyslu. Podle nejnovějšího Indexu transparentnosti v oblasti módy však 96 % značek stále nezveřejňuje počet pracovníků ve svém dodavatelském řetězci, kterým vyplácí mzdu odpovídající životnímu minimu.
Pravdou je, že už nemáme čas čekat na dobrovolná opatření a plané sliby jednotlivých značek. Průmysl musí být pohnán k odpovědnosti zákonem. Jedním z míst, kde lze začít, je EU, největší dovozce oděvů a textilu na světě. EU má povinnost zajistit, aby veškeré oděvy, ať už vyrobené v tuzemsku nebo v zahraničí, byly vyrobeny v bezpečných podmínkách a za spravedlivou mzdu. Proto kampaň Good Clothes, Fair Pay (Dobré oblečení, spravedlivá mzda) vyzývá k přijetí právních předpisů EU, které by vyžadovaly, aby každá značka prodávající na trh EU prováděla rozsáhlou hloubkovou kontrolu týkající se životních mezd. Nejde o to, aby západní vlády “napravovaly” problémy v nedávno průmyslově vyspělých zemích, ale o budování skutečné odpovědnosti podniků za problémy, které značky v první řadě způsobily.
Globální dodavatelský řetězec v oblasti módy je jako pyramidový systém, na jehož dně jsou oděvní dělníci a na vrcholu bohatí manažeři. Je to záměr, že tuto pyramidu podpírají převážně barevné ženy ze zemí globálního Jihu. Musíme si uvědomit strukturální rasismus, který je vlastní módnímu systému, a musíme změnit rovnováhu sil.
Pokud jste občanem EU, můžete se podepsat pod iniciativu Good Clothes, Fair Pay. K dubnu 2023 petici podepsalo více než 120 tisíc lidí a do července 2023 musí petice dosáhnout jednoho milionu podpisů, aby Evropská komise mohla reagovat, takže každá akce pomáhá požadovat spravedlivé odměňování jako základní lidské právo pro lidi, kteří vyrábějí naše oblečení.
Zdroj: goodonyou.eco